Теплицы, которые стоят на соседних участках, снаружи похожи, а внутри отличаются радикально. Одна переживает десять зим и не меняет геометрию, вторую после первого мокрого снегопада разгибают домкратом. Разница почти никогда не в цене за квадратный метр — она в трёх параметрах: сечении профиля каркаса, шаге дуг и форме кровли. Плюс в поликарбонате, который в комплекте идёт «какой положили».
Ниже — семь конструктивных типов теплиц, которые реально продаются в России в 2026 году. По каждому: из чего собран каркас, какой поликарбонат идёт в комплекте, какую снеговую нагрузку тип держит, сколько стоит и кому подходит. Разговор идёт про железо и пластик, а не про место на участке: где именно ставить теплицу, как её ориентировать по солнцу и какие отступы соблюдать по нормам — это отдельная тема, она разобрана в материале «Теплица на участке: 7 идей, куда и как поставить».
Прикинуть, как конкретная форма кровли будет смотреться рядом с домом, проще всего не по каталожной картинке, а по фотографии своего двора — такую визуализацию собирает сервис RoomGPT: загружается снимок участка, выбирается стиль, генератор возвращает варианты. К этому вернёмся ближе к концу, когда будет понятно, из чего вообще выбирать.
Три цифры, которые определяют прочность каркаса
Продавцы любят обещать «снеговую нагрузку до 350 кг на квадрат». Это число берётся из расчёта производителя и проверить его на месте невозможно. А вот три параметра указаны в паспорте и проверяются рулеткой.
Сечение и толщина профиля
Массовые арочные комплекты собирают из оцинкованной квадратной трубы 20×20 мм со стенкой 0,8–1 мм. Это нижняя граница жанра: конструкция стоит, но работает на пределе. Усиленные серии идут на трубе 25×25 мм, а самые серьёзные — на прямоугольной 40×20 мм, поставленной «на ребро», то есть длинной стороной вдоль плоскости дуги. Именно ориентация профиля даёт прирост жёсткости: труба 40×20 сопротивляется изгибу в разы лучше квадратной 20×20 при сопоставимом расходе металла.
Отдельная история — оцинковка. Труба бывает оцинкована до сварки и после. Если каркас варят из оцинкованной заготовки, в местах швов покрытие выгорает, и ржавчина начинается именно оттуда. Разборный каркас на болтах в этом смысле честнее сварного: там, где нет сварки, нет и выгоревшего цинка.
Шаг дуг
Второй по значимости параметр и первый по влиянию на цену. Стандарт бюджетных комплектов — 1 метр. Усиленных — 65 см. Разница в количестве дуг на шестиметровой теплице: семь против десяти. Полторы теплицы металла на ту же длину, и вся снеговая нагрузка распределяется между большим числом опор.
Шаг важнее толщины поликарбоната. Лист 4 мм на дугах через 65 см ведёт себя лучше, чем лист 6 мм на дугах через метр: между дугами пластик провисает, набирает воду и снег, и дальше работает уже не как оболочка, а как парус.
Форма кровли
Арка, стрельчатая «капелька», двускатная «домиком», ломаная кровля Митлайдера — это не декор, а способ управлять снегом. На пологой арке снег лежит, на крутом скате сползает сам. Чем ближе поверхность кровли к вертикали в верхней точке, тем меньше на ней задерживается. Отсюда и вся линейка форм: каждая — компромисс между сходом снега, внутренним объёмом и расходом материала.
Сколько снега на самом деле нужно держать
Нормативные величины лежат в СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия». Территория России поделена на восемь снеговых районов, каждому соответствует расчётное значение веса снегового покрова: I район — 0,5 кПа (около 50 кг/м²), II — 1,0 кПа (100 кг/м²), III — 1,5 кПа (150), IV — 2,0 кПа (200), V — 2,5 кПа (250), VI — 3,0 кПа (300), VII — 3,5 кПа (350), VIII — 4,0 кПа и выше.
Москва, Подмосковье, Петербург с Ленинградской областью и Татарстан — второй район, то есть 100 кг/м². Екатеринбург, Пермский край, Башкортостан и Новосибирская область — третий, 150 кг/м². Побережье Краснодарского края и Крым — первый.
Отсюда простое правило: заявленная производителем несущая способность должна перекрывать норматив своего района минимум вдвое. Не из перестраховки, а потому что кровля собирает не только «свой» снег: сугроб намётывает с наветренной стороны неравномерно, а мокрый мартовский пласт весит вдвое больше свежего декабрьского. Для второго района комфортный ориентир — 200–250 кг/м², для третьего — от 300.
Проект 1. Арочная стандартная 3×4 и 3×6
Проект 1: базовая арочная теплица 3×4 — самый массовый тип на российских участках
Самый распространённый комплект в стране. Каркас — оцинкованная труба 20×20 мм, дуги через 1 метр, высота в коньке около 2 м, две двери и две форточки в торцах. Поликарбонат в комплекте — 4 мм плотностью 0,49–0,52 кг/м², то есть облегчённый или эконом.
Цена комплекта с поликарбонатом в 2026 году колеблется очень широко: от 9–15 тысяч рублей за откровенно бюджетные версии до 23–24,5 тысяч за комплект от завода с нормальной комплектацией. Разброс объясняется как раз плотностью пластика и толщиной стенки трубы — внешне комплекты одинаковые.
Размер 3×4 — это 12 м², три грядки: две по 60–70 см вдоль стен и одна метровая посередине, либо две широкие с одним проходом. Версия 3×6 (18 м²) даёт ту же ширину, но позволяет разделить теплицу на два температурных отсека перегородкой.
Кому подходит: первый и второй снеговые районы, дача выходного дня, участки, где зимой хозяева бывают и могут стряхнуть снег. В третьем районе и севернее такой комплект требует либо подпорок на зиму, либо снятия поликарбоната.
Проект 2. Арочная усиленная с частым шагом дуг
Проект 2: та же арка, но дуги через 65 см — металла в полтора раза больше
Тот же силуэт, другая начинка. Профиль 25×25 мм, шаг дуг 65 см, поликарбонат 4 мм с УФ-защитой плотностью около 500 г/м², высота 2,1 м, двери 190×90 см, форточки 90×50 см. Заявленная снеговая нагрузка — 250 кг/м².
Цены петербургских заводов на август 2026: длина 4 м — 26 800 ₽ при ширине 2 м и 28 400 ₽ при ширине 2,5–3 м; длина 6 м — 35 300 и 36 900 ₽ соответственно. То есть переплата относительно стандартного комплекта — примерно 30–50%, и уходит она целиком в металл.
Это разумный дефолт для большей части средней полосы. Конструкция переживает зиму без хозяина, поликарбонат не хлопает между дугами на ветру, двери через три сезона всё ещё закрываются. Если бюджет позволяет одну доплату — правильнее вкладывать её в шаг дуг, а не в толщину пластика.
Проект 3. Капелька: снег сходит сам
Проект 3: стрельчатая «капелька» — на остром коньке снег не задерживается
Стрельчатая форма с заострённым коньком. Кровля у конька почти вертикальная, поэтому снег сходит собственным весом, не дожидаясь оттепели. Ширина 2, 2,5 или 3 м, высота около 2,2 м, две двери и две форточки, пять продольных усилений и два основания. В усиленной версии шаг дуг 65 см, профиль — вплоть до 40×20 мм.
Заявленная снеговая нагрузка — 280 кг/м² у большинства моделей, до 350 кг/м² у версий на профиле 40×20. Цена в Петербурге стартует от 17 200 ₽, в Москве сопоставимые комплекты стоят 23 900–26 900 ₽ в зависимости от размера.
Плюс формы не только в снеге. Высокий острый свод — это дополнительный объём воздуха над растениями, а значит меньше конденсата на листьях: капли с наклонной стенки стекают по касательной вниз, а не срываются на грядку. Минус — сложнее гнуть и, соответственно, дороже: за одинаковую площадь «капелька» просит на несколько тысяч больше, чем арка того же класса.
Кому подходит: третий снеговой район и выше, участки без зимнего присмотра, регионы с частыми оттепелями, когда снег на пологой арке подтаивает и превращается в ледяную корку.
Проект 4. Домиком: вертикальные стены и полезный объём
Проект 4: двускатная теплица — у стен можно работать в полный рост
Двускатная кровля на вертикальных стенах. Главное преимущество измеряется не в метрах, а в удобстве: у арочной теплицы стенка заваливается внутрь и над крайней грядкой невозможно выпрямиться, у двускатной высота у стены та же, что в проходе. Это чемпион по полезному объёму на единицу занимаемой площади.
Конструктивно: оцинкованный профиль, краб-система или сварные фермы, отдельный коньковый элемент на стыке скатов, крепление поликарбоната стяжной лентой. Ключевой момент — угол конька: слишком пологий скат снег держит хуже арки, а слишком крутой съедает высоту. Рабочий вариант — средний угол плюс усиленный каркас и поликарбонат от 6 мм.
Цены заметно выше арочных: от 26 500 ₽ за короткий двухметровый модуль, готовые комплекты премиальных серий — от 45 до 77 тысяч рублей. Разница с аркой доходит до двух раз, и это честная плата за геометрию: прямой угол требует больше металла и жёстких узлов, чем гнутая дуга, которая держит форму сама.
Кому подходит: тем, кто выращивает высокорослые томаты и огурцы на шпалере, кому важно ходить вдоль стены не пригибаясь, и тем, кто планирует ставить теплицу рядом с домом — прямые линии стыкуются с архитектурой участка лучше, чем полукруг.
Проект 5. Митлайдер с форточной надстройкой
Проект 5: скаты кровли на разном уровне, между ними — лента коньковых форточек
Единственный тип, который решает не задачу снега, а задачу воздуха. Кровля состоит из двух плоскостей на разной высоте: южный скат ниже, северный выше, а между ними по всей длине идёт вертикальная вставка с фрамугами. Через эту ленту форточек уходит перегретый воздух и заходит свежий с углекислым газом.
Типовое исполнение — оцинкованная труба 30×30 мм, цельные дуги и цельные фронтоны, ширина 2,5 или 3 м, высота 2,5 м. В базовом блоке длиной 4 м — две двери, две форточки во фронтонах и две коньковые форточки. Цена в Петербурге начинается от 20 200 ₽, вариант шириной 3 м с шагом дуг 65 см стоит 22 500 ₽; московские заводы просят от 30 970 ₽.
Форточки посажены так, что внутрь не заливает дождь и не задувает боковой ветер — их можно держать открытыми в непогоду. Для июльской теплицы, где обычная арка к полудню превращается в духовку и пыльца перестаёт быть жизнеспособной, это решающий аргумент. Практический эффект заметнее всего на томатах и перце: они первыми сбрасывают завязь при перегреве.
Минусы честные: конструкция выше и заметнее на участке, обходится дороже арки того же метража, а ломаная кровля со ступенькой требует аккуратной сборки — перекос вылезет именно на стыке скатов.
Проект 6. Пристенная односкатная
Проект 6: три стенки вместо четырёх — четвёртую заменяет капитальная стена
Половина теплицы, приставленная к капитальной стене дома, гаража или бани. Односкатная кровля, три стенки, четвёртую роль играет существующая постройка. Экономия материала очевидна, но главное не в ней: к пристенной теплице проще всего подвести отопление, воду и электричество, потому что все коммуникации уже в метре за стеной.
Комплектация типовая: две двери и форточки, направляющие, крепёж. Поликарбонат в комплектах встречается разный — от честного 4 мм усиленного до 3,7 мм отечественного эконома, и это первое, что стоит уточнять у продавца. Цены стартуют примерно от 27 000 ₽.
Главное конструктивное ограничение: пристенная теплица наследует все проблемы стены, к которой пристроена. Снег, сходящий с крыши дома, приходится не на землю, а на скат теплицы. Без снегозадержателей наверху и без грамотного примыкания к стене конструкция живёт до первого схода. Второй нюанс — узел примыкания: стык кровли теплицы со стеной должен быть закрыт планкой с герметиком, иначе вода пойдёт по стене внутрь.
Кому подходит: маленьким участкам, где отдельная постройка съедает половину полезной площади, и тем, кто хочет продлить сезон до круглогодичного за счёт тепла от стены дома.
Проект 7. Разборная и лёгкая на сезон
Проект 7: сборно-разборный каркас — на зиму уезжает в сарай
Сборно-разборный каркас на болтах: дуги, направляющие, торцы, основания, двери и форточки собираются без сварки. Поликарбонат 4 мм. Осенью конструкция раскручивается и уезжает в сарай — снеговая нагрузка перестаёт быть проблемой в принципе, потому что зимой на участке ничего не стоит.
Цены на разборные комплекты начинаются примерно от 12 500 ₽. Плотность поликарбоната в таких наборах указывают в диапазоне 0,5–0,8 кг/м², и разница в стоимости листа между краями диапазона существенная, так что комплектацию нужно смотреть отдельной строкой.
Это единственный тип, который можно перенести. Для арендованного участка, для дачи, которую перепланируют, или для случая «сначала попробуем, потом купим нормальную» — рабочее решение. Расплата: каждую весну примерно полдня на сборку, а поликарбонат от многократного снятия и укладки живёт заметно меньше — по кромке появляются заломы, через которые в соты заходит вода.
Как отличить нормальный поликарбонат от «эконома»
Срез сотового листа: чем толще перегородки между сотами, тем выше плотность и цена
Лист толщиной 4 мм у двух разных производителей может отличаться по весу в полтора раза. Толщина одинаковая, а перегородки между сотами и внешние стенки — разной толщины. Отсюда единственный честный критерий — удельный вес.
Реальная линейка плотностей для 4 мм на рынке: 0,49 кг/м² — облегчённый лист для временных укрытий и ограждений; 0,51–0,52 — эконом, в теплице работает, но зимой требует регулярной чистки от снега; 0,55–0,57 — стандарт, самый массовый выбор для теплиц; 0,62 — усиленный; 0,7–0,8 — премиальные листы, у которых заявленный ресурс доходит до 15–18 лет.
Как проверить перед покупкой:
- Спросить удельный вес в г/м² и вес рулона или листа 2,1×6 м. Если продавец отвечает «стандартный» и цифру не называет — это ответ.
- Посмотреть маркировку на защитной плёнке. УФ-слой наносится соэкструзией, то есть вплавляется при производстве, и сторона с ним всегда обозначена плёнкой с логотипом производителя. Плёнка без надписей — плохой знак.
- Проверить кромку. У полновесного листа перегородки между сотами видны как чёткая частая гребёнка. У облегчённого они тоньше и лист легко продавливается пальцем на срезе.
- Уточнить гарантию письменно. Производители нормального листа дают минимум 10 лет с сохранением характеристик. Лист без полноценной УФ-защиты желтеет, мутнеет и начинает крошиться за 2–3 сезона.
И главное правило монтажа: сторона с маркировкой ставится наружу, к солнцу. Транспортировочная плёнка снимается непосредственно перед установкой, а не за неделю до неё. Лист, положенный УФ-слоем внутрь, деградирует по графику незащищённого пластика — то есть за пару лет, и это самая обидная ошибка, потому что она бесплатная в исправлении и катастрофическая в последствиях.
Про толщину: 4 мм — для сезонных и облегчённых конструкций; 6 мм — разумный минимум для двускатных теплиц и для регионов с высоким снегом; 8 и 10 мм — уже про капитальные постройки с отоплением, там растёт не только прочность, но и теплоизоляция, зато светопропускание падает, а вес требует более частой обрешётки.
Основание: к чему крепится каркас
Теплица без основания — это парус массой 60–80 кг. Т-образные ножки, которые идут в большинстве комплектов, втыкаются в грунт и удерживают конструкцию ровно до первого сильного ветра или до весеннего пучения, когда грунт выдавливает одну сторону выше другой.
Конструктивно важно не столько «какой фундамент», сколько две вещи. Первая — плоскость. Каркас арочной теплицы собирается по прямоугольнику, и перекос основания больше сантиметра на диагонали немедленно вылезает на дверях: полотно начинает клинить, а поликарбонат в торце работает на скручивание и трескается по саморезам. Проверять нужно не углы, а обе диагонали — они должны совпасть.
Вторая — крепление. Каркас притягивается к брусу или закладным анкерам в каждой точке опоры дуги, а не «по четырём углам». Именно эти крепления работают на отрыв при ветре и держат геометрию под снегом. Обвязка из антисептированного бруса 100×100 или 150×150 — самый ходовой вариант, бетонные блоки под каждой дугой — более долговечный, мелкозаглублённая лента — для теплицы, которую ставят один раз. Что касается выбора места под основание, состояния грунта и водоотвода — это подробно разобрано в материале про размещение теплицы на участке.
Вентиляция: сколько форточек нужно на самом деле
Форточка в кровле работает эффективнее торцевой: горячий воздух уходит вверх
Стандартная комплектация «две двери плюс две форточки в торцах» рассчитана на то, чтобы теплица продалась, а не на то, чтобы в ней в июле было можно находиться. Горячий воздух собирается под коньком, а торцевые форточки стоят на высоте человеческого роста — они проветривают то, что и так уже остыло.
Рабочая площадь вентиляционных проёмов — примерно пятая часть площади пола. Для теплицы 3×6, то есть 18 м², это около 3,5 м² открывающихся проёмов. Две форточки 90×50 см дают меньше квадратного метра вместе с дверями — то есть втрое меньше нужного.
Что с этим делают на практике: добавляют форточки в кровлю ближе к коньку, ставят автоматические термоприводы (гидроцилиндр открывает раму по температуре без электричества), либо изначально берут конструкцию с ленточной надстройкой, как у Митлайдера. Дешевле всего — врезать пару кровельных форточек в уже стоящую арку; надёжнее всего — заложить вентиляцию в форму кровли на этапе выбора проекта.
Почему поликарбонат мутнеет и сколько он живёт
Помутнение бывает трёх разных природ, и лечатся они по-разному.
Первое — деструкция полимера под ультрафиолетом. Это происходит с листом, у которого нет УФ-слоя или который положили защитой внутрь. Лист желтеет по всей толщине, теряет прозрачность и становится хрупким: снаружи целый, а под нагрузкой рассыпается по кромке. Не лечится, только замена. Срок до отказа — 2–3 сезона.
Второе — вода в сотах. Каналы открыты по торцу, туда затягивает влагу и пыль, внутри поселяются водоросли, лист покрывается зелёными полосами и режет свет. Профилактика: верхний торец закрывают сплошной лентой, нижний — перфорированной, чтобы конденсат уходил, а грязь не заходила. Голые торцы, замотанные обычным скотчем, — самая частая недоделка при сборке.
Третье — механическое истирание защитного слоя. УФ-покрытие тонкое, счёт идёт на доли микрона, и жёсткая щётка или абразивная губка снимают его вместе с грязью. После этого лист начинает деградировать по первому сценарию. Мыть — только мягкой губкой и мыльным раствором.
Реалистичный ресурс: облегчённый лист 0,49–0,52 кг/м² — 3–5 сезонов до заметной потери светопропускания; стандартный 0,55–0,57 — 7–10 лет; плотный 0,7–0,8 с полноценной УФ-защитой — 15 лет и больше при гарантии производителя от 10 лет. Каркас при этом живёт дольше покрытия, поэтому нормальная стратегия — вкладываться в металл один раз, а поликарбонат считать расходником с горизонтом в десятилетие.
6 ошибок при выборе и сборке
Всё перечисленное вскрывается не в мае, а в марте следующего года.
- Сравнивать комплекты по цене за метр длины. Две теплицы 3×6 с разницей в 12 тысяч рублей — это почти всегда разный шаг дуг и разная плотность пластика. Сравнивать нужно четыре цифры: сечение профиля, шаг дуг, плотность поликарбоната в г/м², заявленную снеговую нагрузку.
- Экономить на шаге дуг и добирать толщиной поликарбоната. Логика обратная реальной физике. Пролёт в метр не спасает даже лист 6 мм — он прогибается между опорами и набирает снежный карман.
- Ставить лист УФ-слоем внутрь. Ошибка стоит ноль рублей при сборке и полного комплекта поликарбоната через два сезона. Маркировка — наружу, плёнка снимается перед монтажом.
- Тянуть саморезы «до упора». Поликарбонат имеет заметное тепловое расширение: лист 6 м летом длиннее себя же зимой на несколько миллиметров. Крепёж ставится через термошайбы, отверстие сверлится больше диаметра ножки на 2–3 мм, шайба затягивается до касания, а не до вмятины. Пережатый крепёж рвёт лист по первому морозу.
- Не закрывать торцы листа. Открытые соты за один сезон набирают воду и грязь. Верх — сплошная лента, низ — перфорированная. Обычный скотч через полгода отваливается и работает уже как ловушка для влаги.
- Собирать каркас на неровном основании. Перекос по диагонали больше сантиметра гарантирует клинящие двери и трещины по торцевым листам. Проверять обе диагонали до того, как затянут первый саморез по поликарбонату.
Как примерить форму теплицы к своему участку
Выбрать между аркой, «капелькой» и двускатной кровлей по каталожным фотографиям сложно: на белом фоне все формы выглядят одинаково аккуратно. Проблема вылезает на участке, где теплица стоит рядом с домом, забором и уже растущими деревьями, и внезапно оказывается, что двухметровая арка загораживает вид с террасы, а высокий Митлайдер спорит с крышей дома.
Интерфейс RoomGPT: загружаешь фото участка, выбираешь стиль, получаешь варианты
В режиме дизайна участка RoomGPT загружается фотография двора, выбирается стиль ландшафта, а в описании задаётся конкретика — например, «арочная теплица из поликарбоната 3 на 6 у восточной границы» или «двускатная теплица рядом с баней». В списке стилей есть «Деревенский кантри» и «Русская усадьба», которые рисуют огород с грядками и теплицей, а не абстрактный английский сад: для этой задачи разница принципиальная. Полезно прогнать два-три варианта формы кровли на одном и том же снимке — сравнивать проще, когда фон одинаковый.
То же самое удобно делать прямо в мессенджере: бот RoomGPT в Max работает без установки отдельного приложения, для новых пользователей первые две генерации бесплатны. Фотографию можно снять на участке с телефона и сразу посмотреть, как встанет конструкция.
Частые вопросы
Какой толщины поликарбонат нужен для теплицы?
Для сезонных и лёгких конструкций достаточно 4 мм, но принципиальна не толщина, а плотность: 0,55–0,57 кг/м² против 0,49 — это разные материалы при одинаковой цифре в 4 мм. Для двускатных теплиц и регионов третьего снегового района и выше берут 6 мм. Толщина 8 и 10 мм имеет смысл для капитальных отапливаемых теплиц.
Какой шаг дуг лучше — метр или 65 сантиметров?
65 см. Это полторы нормы металла на ту же длину и главный вклад в снеговую устойчивость. Если выбирать между «шаг 1 м и поликарбонат 6 мм» и «шаг 65 см и поликарбонат 4 мм» за те же деньги, вторая комбинация надёжнее.
Какая форма теплицы лучше держит снег?
Стрельчатая «капелька»: у конька кровля почти вертикальная, снег сходит собственным весом. Заявленная несущая способность таких моделей — 280–350 кг/м² против 250 у усиленной арки и заметно меньше у стандартной.
Какой профиль каркаса выбрать?
Квадрат 20×20 мм — минимум для первого-второго снегового района, 25×25 мм — рабочий стандарт, прямоугольник 40×20 мм на ребро — для тяжёлого снега. Разборный каркас на болтах предпочтительнее сварного: в сварных швах выгорает цинк и оттуда начинается коррозия.
Сколько стоит теплица из поликарбоната в 2026 году?
Стандартная арочная 3×4 с поликарбонатом — примерно от 9 до 24,5 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Усиленная арочная 3×4 — около 27–28 тысяч, 3×6 — 35–37 тысяч. «Капелька» — от 17 тысяч в Петербурге и 24–27 тысяч в Москве. Митлайдер — от 20 до 31 тысячи. Пристенная — от 27 тысяч. Двускатная — от 26,5 тысяч за короткий модуль и до 45–77 тысяч за полноразмерные серии. Цены на август 2026, по регионам разброс существенный.
Нужно ли снимать поликарбонат на зиму?
С усиленного каркаса — нет. С бюджетного комплекта на профиле 20×20 с шагом дуг метр в третьем снеговом районе и севернее — либо снимать, либо ставить подпорки под конёк. Многократное снятие и укладка сокращают жизнь листа: по кромке появляются заломы, через которые в соты заходит вода.
Почему на новой теплице поликарбонат помутнел за два года?
Три вероятные причины: лист положили УФ-слоем внутрь; не закрыли торцы, и в соты попала вода с водорослями; мыли жёсткой щёткой и стёрли защитное покрытие. Первая необратима, вторая частично лечится продувкой и заменой торцевых лент, третья ускоряет первую.
Что смотреть в первую очередь
Порядок приоритетов при выборе такой: сначала снеговой район и вытекающая из него форма кровли, затем шаг дуг, затем сечение профиля, и только потом толщина поликарбоната — его в любом случае придётся менять раньше, чем каркас. Для второго снегового района рабочий комплект — усиленная арка с шагом 65 см и листом 0,55 кг/м²; для третьего и выше — «капелька»; для перегрева в июле — Митлайдер; для тесного участка — пристенная.
Перед покупкой имеет смысл посмотреть выбранную форму на фотографии собственного двора: масштаб конструкции на плане и в реальности воспринимается по-разному, и это единственная ошибка из списка, которую нельзя исправить после сборки.
